P-40 .60 Top Flite

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#31 Mensaje por danale17 » 18 Feb 2018 17:22

casi terminado los detalles tocaba empezar la trompa, empece por presentar el motor, un OS 61 MAX FS con escape para el modelo fabricado por top flite, asi y todo algo que me llamo la atención es que siendo el motor que va, el escape que va, a las maderas que trajo le faltaban 5mm para llegar donde quedaba el plato, o sea iba a quedar bastante feo..

fui presentando y empece..

primero a hacer el taco de suplemento para poder montar el escape y despues hacerle algo a la F1 para poder atornillar prolijo el escape en sus aletas, el escape se une por silicona y se fija al avión por dos aletas, bastante sencillo.

pegue la nueva bandeja de servos y desgaste el suplemento para que la punta del motor quedara donde indicaba el plano.
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#32 Mensaje por danale17 » 18 Feb 2018 17:29

para empezar a armar el cajón solo hay que respetar la posición de cada lateral y la altura de cada lateral, se mide se marca la f1 y se pega de ahí hacia arriba y se tiene bien en cuenta lo que pide la vista superior del plano para dejar el sobrante del taco hacia afuera, son tacos de media pulgada 12.7mm en nuestra medida y pide un sobrante de 3mm para lijar y redondear.

se puede ver como en los tacos falto madera, lo que hice fue suplementarlos y listo para la hora de pegar posicionando los laterales y midiendo las puntas anteriores sean iguales se puede pegar el anillo de madera y ya con el anillo pegado se puede pegar la tapa superior, las de los laterales se pegan al final y tanto la superior como las de 45º hay que dejar margen de sobrante para poder lijar.

las marcas guia son las que me dicen hasta donde cortar en chanfle para pegar las que van a 45º.
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#33 Mensaje por danale17 » 18 Feb 2018 17:38

para dar forma el motor queda puesto, enmascarado, tapando todos los orificios y cuidando para que no se filtre balsa, otra cosa a enmascarar es el plato, que sirve de guía para llevar hasta ahí el borde de la balsa y con la cinta se evitan rayones, que después van a juntar grasitud y se van a notar, por lo tanto el cono no esta amurado esta solo presentado y es el original top flite para este modelo, demas esta decir que había que cuidarlo.

luego de pegar todo y llevarlo a media lija, me puse con los listones de la parte inferior del fuse, estos vienen en plantillas a cortar de balsa que trae el kit en balsa de 5mm ya con mm sobrantes.

y calar y pegar un listón de 6mm de terciado para amurar el escape.
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#34 Mensaje por danale17 » 18 Feb 2018 17:47

como venia la cosa no quedaba mucho, al igual que la trompa primero para forrar el fuse abajo, se pegan los laterales que ya están, luego la parte superior que seria el piso y luego los bordes a 45º. se deja con sobrante se pone peso y se sostiene con lo que sirva, cinta, alfileres, puntos de ciano, y se encola bien.

ya en las alas iba presentando el tren y viendo donde caían las ruedas.. con compás en mano y con el eje como guía y punto de partida se marca el circulo.

una vez seco el piso de balsa de 5mm se perfila y se lleva mas o menos hay que tener en cuenta que el diámetro cambia del fuse y se hace difícil llevar las maderas pero con paciencia van..
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#35 Mensaje por danale17 » 18 Feb 2018 18:08

ya cortada la bandeja probando los servos vayan bien se pego en su lugar con unos triángulos para que no se suelte.

el fondo del fuse ya lijado lo marque con la regla de plástico curva y me guie por las marcas de base de donde estaban las cuadernas, estas las busque por medio de alfileres que fueron clavadas cuando se forro con balsa.

lijado ya me puse con los filetes del ala, parte que si se arma antes al rotar se van a golpear, marcar y quebrar, estos en este modelo vienen con unos interiores si asi se le pueden llamar de terciado 0,8 mm que se corta como nada se arma el filete vienen en dos partes cola y parte anterior que va bien arriba del ala y una vez armado se pega, pensaran que queda haciendo presión sobre el ala y si lo hace, pero en puntos, donde el enchapado del ala cambia de altura o tiene puntos extraños debido al corte, ese espacio donde se pega el terciado 0,8 que forma el filete, viene a rellenar un espacio que se deja cuando el ala se hermana al fuse y se pretende poner los blind nut para sujeción, es justamente para que cuando se enchape quede algo de luz y este ese lugar disponible, en todo caso, el ala luego de pegar el filete esta en bruto, esta para lijar y de 2mm a pequeñas décimas donde pueda rozar todavía se puede quitar cualquier punto de marca o de presión que se note en el enchapado del ala.

como ese espacio no estaba, y tuve que hermanar el ala respetando donde estaba la madera agujereada que antes rellene y repare, no quedaba mas que ingeniárselas un poco y pegar el filete igual, pero como no quería modificar el anclaje del ala, lo que hice fue bajar la balsa del lateral y pegar el filete al raz del doubler del fuse, o sea lo pegue sobre 3 mm de balsa y no sobre 6 mm usando los dos filos, si hacia eso el ala no calzaba.

el filete es muy noble se amolda y para pegar solo hay que marcarlo antes al derecho, así vamos a ver hasta que profundidad entra en el fuse y no nos quede un filete mas adentro que otro son solo 3 mm y hace tope con el doubler adentro, pero esos 3 mm son todo lo que lo va a sostener hasta que le pongamos la balsa.

la balsa también viene para cortar, se usa para forrar la cola tanto por encima como por delante y en su extremo mas próximo al BA del ala lleva listón en triangulo que la única forma de doblarlo es hacerle cortes.

los filetes son algo extraño, una continuidad muy linda esteticamente pero yo los odio..

puntos a tener en cuenta, la marca para saber hasta donde meterlos, otra cosa es usar nylon entre el ala y el fuse, sino se pega todo y es un chiquero a menos que usen ciano, si les gusta pegar con ciano, le ponen ciano y listo, pero como uso cola es que reniego un poco mas pero me permite posicionarlo mejor y corregir si se llegara a mover o quebrar, es tan fino que se curva solo cuando se pega y al pegarlo con el ala puesta, este toma su posición no solo pegado donde tiene que ir sino que también amoldado levemente hacia arriba por el diedro del ala.

la parte de la cola del filete es más rebuscada hay que tener en cuenta el espesor del flap y también del espesor de la balsa a forrar el filete en mi caso fueron las puntas donde mas problemas dio porque la veta de la balsa hacia que se partan y ahi si las endureci con ciano.
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#36 Mensaje por danale17 » 18 Feb 2018 18:11

ya una vez tirando a seco el pegamento volvi a colocar el ala y presentar el taco posterior que va en el fuse y las cuadernas que forman la panza del ala y le agregue un listón triangular para darle mejor terminación donde va sujetado el escape.
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#37 Mensaje por Nanygatti » 19 Feb 2018 04:11

Querido tocayo, no solo me gusta... sino que aprendo !!!
Me encanta ver construcciones hechas como Dios manda, da gusto leer lo que vas haciendo, pues es como imaginar lo que haría yo... y a veces veo que resolves algo de forma diferente...y es ahí donde puedo decir que aprendo !!!

Como suelo decir, Te sigo como perro al Sulky :mrgreen:
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#38 Mensaje por FokkerDR-1 » 23 Feb 2018 22:39

Es una belleza este trabajo, felicitaciones mil, y acá me quedo con pochoclos hasta el video del estreno...
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Felices vuelos y mejores aterrizajes...

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#39 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 20:14

Nanygatti escribió:
19 Feb 2018 04:11
Querido tocayo, no solo me gusta... sino que aprendo !!!
Me encanta ver construcciones hechas como Dios manda, da gusto leer lo que vas haciendo, pues es como imaginar lo que haría yo... y a veces veo que resolves algo de forma diferente...y es ahí donde puedo decir que aprendo !!!

Como suelo decir, Te sigo como perro al Sulky :mrgreen:

FokkerDR-1 escribió:
23 Feb 2018 22:39
Es una belleza este trabajo, felicitaciones mil, y acá me quedo con pochoclos hasta el video del estreno...

miren que lo intento y no llegó a terminar el post.. jajaja

gracias!

Daniel
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#40 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 20:24

volviendo y continuando, había que terminar la panza, se hace en dos partes de enchapado, con algunas cuadernas y un listón 5x5 que sirve para la unión de los enchapados de 2mm.

el stencil viene lo que simplifica un poco las cosas pero hay que ir llevándolo a lija al igual que las cuadernas.

como siempre para sujetar lo vale todo, ciano para puntear, abundante cola blanca, muchas alfileres ganchos broches todo sirve, si la madera se marca luego se humedece y se vuelve a hinchar, lo que quita muchas marcas y no afecta el pegado, luego la lija empareja todo.

adentro al detalle que tenia, era que no me gustaba la terminación de la raíz del ala y el ala como que quedaba corta, para recuperar había que romper mucho, por lo tanto era mejor darle una terminación haciéndole tapas de balsa que no suman peso, pero si se saca el ala no quedan a la vista los detalles que a mi gusto, es como si estuviera sin terminar.
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#41 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 20:36

como ya había contado, a mitad de construcción algunas cosas cambiaron tren de aterrizaje de cola pasarlo a retractil y detalles en la cabina asi se me ocurrió buscar fotos ver la disposición de la relojería y ver los distintos paneles y hacer algo con la 3d.. asi primero me puse a hacer una prueba de calce ya que es una maquina que no hace maravillas pero safa para prototipos..

a los alerones les había restado material para poder hacerlos iguales, asi que aproveche para darle mejor terminación pegando un filete al ala y asi mejoraba la estética en cuanto a BF del ala que ya había venido algo desalineado y mas corto y también algo revirado su terciado, es un terciado de 1.2/5mm muy finito.

y tocaba abrir atrás y rogar no errarle para que el fuse que quitara sirva para hacer las tapas, use una marca previa por alfileres, marcas en el fuse superior y solo alcanzo con usar una regla flexible para llevar de lado a lado con una linea guia.

y empezaba a retocar los detalles de la panza la pieza anterior en media luna que se pega en el BA y el taco que completa la panza en el fuse, en la panza lleva el kit que se vende aparte para lanzar bombas no es más que una traba de tapa de inspección sin resorte si se quiere y un micro servo, no es la gran cosa, la bomba lleva el ojal y eso es todo.
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#42 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 20:42

ya que iba emprolijando las alas y estaba con la lija en mano segui dandole a todo el ala una lijada terminando punteras panza lijada general y rellenando con balsa donde veía que por mas que lijara la balsa no iba a quedar como yo quería y poner masilla seria una locura.

los tacos de tren también recomienda lijarlos y recomienda recortar las puntas de los retrac, porque las piezas de plástico que trae no entran de ser así, ya como viene con esa altura que trae de plano, las piezas para colocarlas hacen mucha fuerza una vez que estén unidas y lo van a ver mas adelante cuando esten armadas.
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#43 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 21:19

mas detalles por sacar y completar de último momento cuando se va probando todo.. rellenando donde haga falta y lijando donde al tacto se noten saltos.
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#44 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 21:29

y como tenia que ser el alambre del tren duro un dia, es un acerado finito que sirve para acompañar la apertura de las tapas, bastante engorroso el sistema pero bueno, es lo que hay, no lo vi nunca, costo bastante hacerlo andar, los robart de cola son una belleza, este si bien es una copia fiel funciona bien, traba bien pero su sistema auxiliar de apertura de tapas complica un poco, sumado a que abiertas van muy bajas, así que espero corten bien bajito el césped..



todavia quedaban muchos detalles a sacar..
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#45 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 21:40

como comente anteriormente sobre los tacos de tren de plano, la altura que trae es una altura baja, el set es el que va de retractiles, pero la altura al usar el robostruts/oleo legs en su nombre comercial, que son las patas falsas, se cortan los alambres robart, se calza la bota de aluminio y se asegura con un prisionero 3mm, ahí todo perfecto pero al parecer estas son algo mas anchas que las que debía llevar, asi que su cuerpo tocaba el enchapado y tuve que levantar el taco de apoyo con dos listones de terciado de 3 mm.

es por eso que sumado a que el plástico va justo y si no se lija previamente las aristas del taco el termoformado no entra y mas adelante se siguen sumando problemas ya que el sistema de anclaje, es de tipo quita y pon, por lo tanto van a ver que se complica un poco más.

otra cosa que se agrego de ultimo momento ya fue hacer algo para la carga de aire ya que donde va no gustaba, al igual que la llave de encendido, asi que me dijeron haceme algo que no se vea, ok, entonces hay que usar imanes dije yo y el dueño tenia asi que fue un lujo tener todo y asi empece una cajita en su lateral donde el dueño la pidio.
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#46 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 21:45

y vamos con mas de la cajita y otra impresión en este caso la palanca de mando ya que el interior era de spitfire, no de p40, más adelante hay fotos pintadas..

la caja lleva dos imanes empotrados y la rebajado dónde va la valvula por el espesor de la madera nada raro, y es en la tapa donde en los tacos de balsa que hacen contacto con el fondo por dentro llevan dos chapas ocultas, así a la vista no queda nada.
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#47 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 22:00

y tocaba el interior ya no quedaba otra, el interior como conte recien no es de p40 no se hace mas, asi que se consiguió uno de spitfire, el cual adapte, use la base silla laterales pero el frontal y panel imposible, asi tambien el baston de mando, el del spit tiene un aro este tiene una manopla.

como lo hacia? y ahora como lo encaro? como lo pongo? los yankis si ven algunos puestos los hacen de 0 los ponen primero pegan todo asi nomas.. los que vi no me gusto ninguno, sobre todo porque el avión se iba a pintar, entonces hablando con el dueño se me ocurrió hacerlo tipo encastrable y que sea quita y pon.

así fue como primero me hice los panels en balsa sobre todo para que visto de adentro no se vea el plástico blanco, no me gusta no queda bien sobre todo porque es una lamina fina si no se le coloca nada se rompe seguro con el manoseo mismo.

echo los paneles de las piezas, midiendo volviendo a medir jugando con cartón y plantillas llego a la conclusión que hay que cortar el fuse ya sabiendolo y que no quedaba otra.

trincheta en mano, empece de a poco cortando y probando.. y jugando con mas balsa para poder hacer la parte del "labio" que impediría el interior pase de largo.

y cambiando el apoya cabeza que como no tenia la altura me guie por algunas fotos que vi en la web y dije ahí va y quedo de diez! jajaja

no lo tenia y como pude ver eran oscuros, así que por fotos y detalles del plano, se me ocurrió hacerlo en madera y forrarlo en balsa pero seguía teniendo problemas de estética.

asi que como la balsa pintada no me gusta, se me ocurrió forrar el apoya cabeza del avión completo con alto impacto, se compra la lámina o se recicla de algún empaque, se hace la plantilla, se lleva a lija y se va probando quede al ras, porque tenia todo el interior liso a espejo para pintar, laterales y piso y luego las ventanas sin pasar por el medio la vista por el apoya cabeza.. y que quede sin forrar era de vago.

el apoya cabeza lo iba a forrar en cuero fino pero no consegui y le di con símil cuero que me quedo de cuando forre mi caja de radio, para hacerlo mas maleable, se despega la capa que hace la tensión que es una red de malla que lleva por un lado y con esto se afina y se puede estirar, lo pegue con ciano para poder hacer fuerza y sostener la tensión pero mayormente esta pegado con suprabond cemento de contacto transparente, solo cale muy poco del lado inferior y asi podia esconder la parte que sujetaba todo.
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#48 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 22:14

tocaba al mismo tiempo empezar con el abs de las piezas, es un avión que trae mucho plastico, cubre ruedas en dos piezas, trompa en cuatro piezas, detalle de capot en una pieza.

como siempre para cortar este plástico conviene soldador caliente, mini torno con disco y gafas siempre, ya que los discos son un peligro, si se rompen vuelan en mil pedazos y taco de lija 0km para ir dándole despacito..

para pegar el abs el manual recomienda epoxi, si no hay epoxi el abs suelda bien con pegamento para pvc en algunos casos.. pero con cuidado si lo usan hacer alguna prueba en un pedazo porque algunos son mas fuertes y se lo comen pudiendo arruinar una pieza que hermana con otra si sus bordes a unir son finos como en este caso.

las piezas son de 2mm termoformado queda mas fino, es por eso que con tijera asi nomas no se puede cortar, se va de las manos y es propenso a la rajadura..

lo que use para pegar fue epoxy 30 minutos.

sujetado como siempre con todo lo que se tenga a mano, son piezas que no calzan al 100% y por eso no volverse fanático con el prensado, porque una vez que la pieza se seca se puede soltar, sobre todo porque es un plástico duro, que tiene buena memoria, a menos que se pase de largo y se raje, no olvidarse que también estas partes vibran con el uso y también se pueden rajar, lo mejor es usar esto, dejarlo hermoso, pintarlo con impresión y usarlo como molde para una matriz y de ahí hacerlo en fibra de vidrio.

una vez echo todo lo que yo podía me contacte con mi pintor y amigo el dueño del p51 y le dije tenes que pintar frito.. no te queda otra.. y allá nos fuimos a su tallercito de pintura y empezamos y ya que estábamos tambien pintamos una matriz para slot 1/32... si es un nuevo vicio.. con los aviones los helis los autos ya no alcanzaban.. había que sumar un vicio mas.. jajaja
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#49 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 22:24

una vez en casa de nuevo después de varias manos de pintura y adherente para plastico (guarda que se lo come.. )queda algo mas o menos asi..

seguía con las partes de la trompa y venia bastante bien con algunos detalles esteticos.. si lo miran bien, pueden ver lo que les comentaba anteriormente sobre la luz en los plásticos, vienen microbalones de fibra pero preferí usar epoxi solo, una vez que la pieza este firme volvi a preparar epoxi y rellenar igual se ve como si fuera mucho pero cuando se lija prácticamente queda al ras y con una fina capa de masilla

probando ya iba viendo como calzaba sobre el fuse, algo que hay que tener en cuenta si la trompa tiene los tacos pegados a la misma altura es que el cowl debe ir a la misma altura, entonces tiene que quedar al ras, pero no quedaba como quería y había que retocar cosa que no me sorprendió ya que es un kit y hay que trabajarlo es la gracia de todo esto.
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#50 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 22:44

y seguimos con los plásticos.. tocaba cubre trenes y ya empezaba a hermanar el timón que viene para perfilar y seguía retocando los soportes del tren porque las piezas plásticas seguían haciendo fuerza.

paso a detallarles, las piezas se arman de a dos vienen identificadas como todo lo que viene de a par L R izquierda y derecha en inglés, se recortan por lo marcado, se perfilan para emprolijar los bordes y se pegan, cosa que ni loco pegaba con epoxi hasta que no quedaran bien, porque?

ya había elevado los tacos, simple como viene ya no encastraban, ya había medido quedaban chicas de frente es por eso que el taco se perfila bien.

y segundo porque al hermanar, el kit trae unas media luna partidas en dos que son las piezas de terciado de 3 mm que van en los bordes posteriores de las tapas donde se corta para que pase el tren y vendrían a cerrar todo el borde en su curvatura y en su base, esa maderita apoyara en el enchapado del ala, es por eso que son dos media luna deben dejar pasar el tren cuando se abre o se cierra, y es en esa maderita, que se colocan dos tornillos para sujetarlo a la cara posterior del taco de tren, o sea en lo que sobresale del enchapado.

recomienda sacar el labio de esa pieza plástica pero si lo sacan pierde la forma seguro porque la pieza hace algo de fuerza, son esos dos tacos los que la fijan al ala ajustando y haciendo que no tenga luz.

pero qué pasa? al poner esos tacos la poca elasticidad de la pieza de alto impacto se perdía, lo que hacía casi imposible su colocación, es por eso que no use epoxi, use suprabond cemento de contacto y bastó para comprobar mi teoría, eso así no iba a andar.

por eso preferimos usar bi faz en el modelo final, fina y que si no va que las pegue, pero es siempre mejor hacer que la pieza que sea una tapa siga siendo una tapa y que en caso que se requiera se pueda sacar, elevarlo soluciono el tema del tren, si no lo elevaba iba a estar en la misma porque pierde elasticidad y si ven las fotos se ven como el material queda con mas luz dando la pauta que si lo pegaba como indicaba no iba a quedar ni ahi.

después se limpia todo con alcohol y se pega con epoxi normal.

ademas recomienda recortar la punta de laton del tren.
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#51 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 23:25

mas lija y retoque a las piezas plásticas, sobre todo en la parte interna donde tiene el labio para la unión hay que sellarla bien para que no junte combustible si llegara a caerle y en las tapas de los trenes también en su unión para que no deje luz una vez que la pieza queda colocada.
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#52 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 23:33

algo a tener en cuenta a la hora de poner el cowl es la inclinación del plato propia de la incidencia de la F1, hay que estar atento que la trompa deje mas o menos la misma luz, jugando a gastar mas de un lado que del otro en el calce que trae el fuselaje en desnivel para que cuando se coloque el cowl este quede al ras.

también es importante sea bien recta en su apoyo para que no tenga luz y se tiene que rebajar para que tampoco junte mugre el labio interno donde se pegan los deflectores del cowl.

y rufián que no podía faltar ya que el hace el control de calidad al pintor...
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Re: P-40 .60 Top Flite

#53 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 23:42

algunas mas del pintor y su paciencia y algo de enmascarado para darle detalles que fueron echos en acrílicos a pincel y los detalles de las perillas ya lo trae el kit, son alfileres con cabeza plastica, tambien trae elastico para el cinturón pero nada para simular un broche o hebilla

todo fue armado con suprabond y queda muy fuerte, para sujetar las alfileres al plástico no use nada raro, es termoformado, así que rellene el lado opuesto con tacos de balsa asi tenia donde clavar las alfileres y con algo de ciano, que sacaba solo clavando la parte a pegar en el pico de la gotita era mas que suficiente.

tirarle ciano es un chiquero.
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Re: P-40 .60 Top Flite

#54 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 23:44

algunas mas del interior..
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Re: P-40 .60 Top Flite

#55 Mensaje por danale17 » 07 Abr 2018 23:58

siguiendo un poco mas con lo mio que es la madera y no la pintura, que como se nota en el panel me olvide de pintar un detalle de negro y use fibron para la foto jajaja, tengo que dedicarme a lo mio.. nada mas, menos mal no me sali de la mascara y quedo bien, porque pintando a mano soy horrible.. eso lo pude arreglar pero me había olvidado, igual el panel impreso cuando se pinte el fuse quedaba a elección que iban a hacer si pintaban su borde o no.

terminado el interior no hay mas para contar solo hice algunas piezas de mas, nada raro, el bastón como vieron es impreso y el mango es un simple bastón de cotonete, de los azules bien duros, se calienta y se da forma, aprovechando que es hueco, por debajo use un tornillo parker y listo quedo de diez.

como ya conté me gustan entelar los modelos y después pegarlos, en este caso se iba a pintar y se iba a mover el avión, entonces era mejor fuera todo tipo ARF, así que lo que quedaba era hacer los tacos tallados para cerrar las uniones con el cuerpo del fuse, deriva y elevador, estos tacos van pegado al fuse, comienzo tallando un taco, mas o menos parecido lo presento y cuando por su parte interior obtengo la forma sin marcar el elevador y el timón ya esta para mi gusto, luego lo pego y lo empiezo a lijar con un tuvo de cartón y lija o el dedo mismo en algunos casos muy despacio para no pasarme y rayar las demás piezas, uso cinta como mascara y al mismo tiempo impide se filtre pegamento y me haga un chiquero.

seguir retocando el timón, si ven las fotos las costillas son muy bajas para el taco que traen y seguía gordo... más gordo que el fuse.

también hice el detalle del corte a 45 en la punta del elevador y le construí una caja para servo porque no tenia bandeja para llevarlo próximo al tanque, porque los servos de cola quedaron atrás de todo y las levas que se ven son los soportes del cowl.
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Re: P-40 .60 Top Flite

#56 Mensaje por danale17 » 08 Abr 2018 00:18

las levas tienen una tuerca M3 empotradas pegadas con epoxi, tienen un pequeño escalón para posar sobre un borde que pegue en el canto de la madera que hace de lateral del fuse para que el cowl no se valla hacia dentro, esta pegado de tal manera que solo deje espacio para el cowl.

esa fue una mejora al 90% de como me gustaria el modelo si fuera para mi.

como se hace para que quede donde uno quiera?

se pega el teton midiendo la simetría, o sea se mide del aro del cowl hacia atrás a la medida que quieran ej, 40 mm, se marca y ahi se pega el taco.

una vez pegado el taco, sea por uno o porque viene en un ARF, se agarra un pedacito de cartón se pega con cinta por fuera del fuse con el cowl puesto.

viendo que el taco no roza haciendo que el cowl sobresalga, se retira el cow y de adentro hacia fuera del taco se pasa una alfiler o lezna o lima de punta, se atraviesa el cartón y ya tenemos un reparo de donde esta el agujero en el taco.

si el taco roza, hay que lijarlo.

se vuelve a colocar el cowl, se toma un indeleble y se marca el cowl.

se perfora con mecha fina o alambre caliente sin agrandar el agujero.

se vuelve a colocar y se busca con alambre fino que pase lo más recto y se lo hace girar como si se siguiera la forma de un cono, si tenemos esa impresión estamos más o menos bien centrado, si vemos que el alambre roza y se mueve solo hacia un lado, estamos errando, algo se movió y debemos ampliar el agujero hacia el lado que sea necesario.

es por eso que se hace un agujero chico.

demás está decir que es muy feo ver un ARF 0km con 3 4 y hasta mas agujeros mal echos tratando de embocarle a la madera dura o al taco..

es algo muy sencillo, que si se hace bien, no se toca más, se saque las veces que se saque, siempre va a estar todo bien sin andar haciendo fuerza al colocar y sobre todo con el material en su plena comodidad, porque si queda tirando o flexionando es más fácil que se raje con la vibración.

yo los hago uno a uno en pares, primero se ven estos dos mas adelante van a ver dos mas y por último dos más.. porque como dije no quedó al 100%.

seguí con las tapas del tren hice una plantilla de cartón y con el minitorno fui cortando despacito para no rajarlo y redondearlo fue sencillo porque la lija del mini se lo come de nada, así que hay que usar una gastada sobre todo porque si nos pasamos hacemos macana y si nos pasamos de rpm lo funde y empasta el disco, haciendo difícil recuperarlo.
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#57 Mensaje por danale17 » 08 Abr 2018 00:30

siguiendo con esas tapas que hasta que no quedaron como yo quería no deje de lijarlas van a poder ver el detalle de las media lunas de madera que la sujetarán al ala, piezas que no usamos porque hacía imposible su colocación, quizas sea por el paso del tiempo del kit y por ahí el plástico perdió su elasticidad.

los falsos escapes era una pieza de la que me había olvidado y su detalle de la trompa son las piezas mas simples que trae junto con la cabina, es solo recortar y pegar.

la cabina no la van a ver porque había que pintar acorde al color del fuse, y no se recorto para que pierda su firmeza.

y el alojamiento del motor solo restaba seguir trabajando en los refuerzos, en rellenar los espacios donde pudiera juntar mugre y empaparse de combustible.
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Re: P-40 .60 Top Flite

#58 Mensaje por danale17 » 08 Abr 2018 00:40

siguiendo con las bandejas y la instalación de lo que llevaría hago una bandeja anterior para la válvula de aire, el servo de la misma y espacio para el rx, la hice quita y pon, par atrabajar mas facil.

se coloca la bandeja luego se coloca el tanque y por último la llave y la válvula, que se pegue la bandeja del micro servo para el acelerador no influye la bandeja sale de costado.

al tanque le copie la silueta y le hice un corte a la cuaderna para que quede mejor.

reforce el alojamiento del interior que había quedado muy fino y puse el segundo par de tornillos al cowl.
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Re: P-40 .60 Top Flite

#59 Mensaje por danale17 » 08 Abr 2018 00:48

como seguía teniendo luz el cowl, rellene con balsa más que el borde que pide para que asiente mejor y coloque un tercer bulon

fotos de los pesos

ala
fuse
grupo de cola
interior

todavía resta pintura y algo de pegamento.

y faltaba lija bien fina y entelar superficies móviles con monokote apto para pintura.
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Re: P-40 .60 Top Flite

#60 Mensaje por danale17 » 08 Abr 2018 00:54

una vez entelado con transparente, que es un monokote apto para pintura siendo mas mate sin necesidad de lija, presente todo de nuevo y me quede mirándolo un rato igual que ahora..

saque la cinta del cono y me alegre al ver que no tenia un rayon.
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